En los últimos años, uno de los órganos más grandes y versátiles del cuerpo humano: la piel, ha ido ganando cada vez más atención en cuanto a los cuidados necesarios para su salud. Con razón, además de proporcionarnos protección contra los más variados elementos de la naturaleza, lesiones químicas y físicas e invasión de agentes infecciosos, por ejemplo, es a través de ella que nos mostramos al mundo.
Es fundamental, por lo tanto, sentirnos a gusto en nuestra propia piel: es la manta de revestimiento de nuestro organismo y, como tal, es indispensable para la vida. Sintonizada con ese pensamiento, la ciencia nos ha traído excelentes novedades sobre lo que podemos hacer para mantenerla con buen aspecto, incluso con el pasar de los años.
Y, hablando del paso del tiempo, existen sustancias que nunca envejecen cuando se trata de tratar la piel: por su efecto eficiente y comprobado, siempre estarán de moda. El ácido retinoico (también llamado tretinoína) encajaría bien en este contexto, siendo uno de los más famosos.
Cosas “extrañas” sucedieron cuando surgieron los fármacos retinoides. Esto porque su eficacia fue reportada desde 1969 en pacientes con acné y aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos como tratamiento para este problema, dos años después.
Hasta ahí, todo bien, pero lo que ocurrió fue que tras la sustancia hacerse disponible al público, personas que al principio del descubrimiento de los retinoides usaron estas sustancias en la piel para tratar los granos, ahora ya mayores, informaron haber notado una mejoría general en sus condiciones cutáneas.
Numerosas investigaciones, entonces, fueron realizadas posteriormente para observar sus otras cualidades y muchas de ellas fueron comprobadas, en grandes estudios y ensayos, así como a través de la experiencia clínica. Se descubrió también, por ejemplo, su papel para retrasar el envejecimiento cutáneo y corregir manchas solares en la piel.
No es de extrañar que hoy siga estando presente en tantas rutinas de skincare. ¿Y tú conoces el ácido retinoico? ¿Sabes cómo consigue aportar tantos beneficios? Quédate con nosotros hasta el final para saber más sobre el tema.
- Sobre el ácido retinoico y los retinoides
- Diferencias entre el retinol y la tretinoína
- Ácido retinoico y acné
- Ácido retinoico y envejecimiento
- Ácido retinoico en la rutina de skincare
Sobre el ácido retinoico y los retinoides
Antes que nada, hay que decirlo: los retinoides son necesarios para diversos procesos biológicos vitales, como la visión, reproducción, metabolismo y desarrollo óseo. Esto porque están compuestos tanto por la vitamina A (retinol), como por sus derivados naturales, como el ácido retinoico.
La vitamina A no es sintetizada por nuestro organismo; por lo tanto, debe ser proporcionada por otros medios, como alimentos de origen animal (como pollo y bacalao) y vegetal (como vegetales de hojas amarillas y verdes y zanahorias), en forma de betacaroteno (provitamina A). Después es convertida en retinol. Cuando falta en el cuerpo, pueden aparecer lesiones en la piel, con engrosamiento y descamación en el estrato córneo (la parte más externa de la piel).
En la práctica, el ácido retinoico fue el primer retinoide utilizado en la clínica dermatológica. Como es considerado en general el más activo biológicamente, es muy usado en productos de uso tópico (los que se aplican directamente sobre la piel).
Para que te hagas una idea, el éxito de la sustancia era tal que hasta 1998 se estimaba que aproximadamente 2.500 nuevos retinoides habían sido sintetizados por la industria farmacéutica. Y, como no podía ser de otra forma, la investigación sobre el tema también avanzó bastante.
Algo importante a tener en cuenta es que, en Brasil, la exposición a la radiación ultravioleta (UV), debido a la geografía y al clima tropical, es bastante significativa. Aunque una buena parte de la población del país tiene una protección natural mayor, gracias a la melanina existente en la piel, los casos de cáncer de piel ocurren con mucha frecuencia y la tendencia es que aumenten en el futuro, considerando el aumento de la esperanza de vida.
Además, hoy en día es cada vez más común el uso tópico de vitaminas en la piel para protegerla de los efectos de los radicales libres. Estas moléculas inestables y altamente reactivas (que pueden generarse por factores como la exposición excesiva al sol y la contaminación, por ejemplo), dañan las células sanas y generan mutaciones en el ADN, acelerando el proceso de envejecimiento (arrugas, líneas finas y manchas). Para combatir el problema, la piel necesita vitaminas como el retinol, ya que es capaz de mejorar las condiciones generales de la piel.
Pero ¿cómo ocurre, realmente, la acción del ácido retinoico en la piel? Entre otros factores, la acción ocurre cuando la vitamina A presente en la dermis (la segunda capa de la piel) influye en la proliferación de fibroblastos (que sintetizan componentes importantes de la piel y actúan en su regeneración) y en el metabolismo del colágeno.
De este modo, el tratamiento tópico con tretinoína puede llevar, por ejemplo, al aumento de la suavidad de la piel, compactación del estrato córneo, aportando un aspecto más saludable, y el engrosamiento de la capa granular (una de las subcapas de la epidermis), brindando un soporte para eliminar las arrugas.
También actuarán en otros frentes como:
- secreción de sebo;
- inflamaciones;
- reacciones inmunológicas del cuerpo;
- diferenciación celular (que en la epidermis tiene como objetivo principal formar una barrera de protección en la piel);
- reducción del riesgo de cáncer de piel.
La tretinoína, en la piel adulta (en la dermis y, sobre todo, en la epidermis), todavía se traducirá en la producción de factores de crecimiento. Estos factores tienen funciones específicas en la piel y participan en varias etapas del ciclo celular. Se consideran moléculas proteicas, producidas por el organismo, que se unen a otros componentes celulares, siendo fundamentales para la protección, mantenimiento de la integridad de la piel y regulación de los tejidos.
Diferencias entre el retinol y el ácido retinoico
Quien ya está algo familiarizado con las formulaciones que se usan en los cuidados de la piel, seguramente ha oído hablar también de la palabra retinol. Normalmente surge cierta confusión entre el ácido retinoico y esta sustancia.
Ambos son formas de vitamina A, siendo el ácido retinoico más potente, pues es la forma biológicamente activa de esta vitamina, además de considerarse un medicamento (regulado por la AEMPS, de hecho). También tiene un coste más asequible y comúnmente se indica para tratamientos más intensivos.
Al aplicar el ácido retinoico en el rostro, es inmediatamente identificado por las células y comienza a desempeñar su función. Esto significa que es más eficaz, pero también que puede tener más efectos adversos, como irritación y sequedad.
Mientras que el retinol es un derivado de la vitamina A en forma libre, por lo tanto tiene que ser convertido por el organismo en ácido retinoico. Lo que ocurre es que no sólo esa conversión requiere actividad del organismo, sino que tampoco todo el retinol aplicado en el rostro será totalmente convertido en este proceso.
Esto significa que el retinol normalmente es menos eficaz, más suave, pudiendo tardar un poco más en entregar los resultados deseados.
Por otro lado, varios cosméticos (es decir, no son considerados medicamentos) presentes hoy en el mercado tienen una tecnología que hace que el retinol sea más fácilmente absorbido, brindando un uso seguro y satisfactorio, ya que la gran ventaja del retinol es tener menos efectos secundarios y, por ello, es mejor tolerado por la mayoría de personas que no logran adaptarse al uso del ácido retinoico.
En 1977, pacientes con cicatrices endurecidas y elevadas fueron tratados con solución de tretinoína al 0,05% dos veces al día durante tres meses; el 79% reportó mejoría y el 64% observó mejoría en la coloración y disminución de la altura de las cicatrices. Este mismo protocolo fue utilizado para tratar otras cicatrices difíciles (como las posquemaduras), con mejoría en el 75% de los casos, caracterizada por aclaramiento, mejora de la textura y disminución de la altura de las cicatrices.
Ácido retinoico y acné
Cuando vemos un grano muy doloroso e hinchado en el rostro es difícil creer que el problema puede haber sido causado por algo aparentemente inofensivo: un vello que se inflama por la acción de una glándula sebácea. Por eso, el acné es una enfermedad llamada pilosbácea: afecta a los folículos sebáceos, es decir, las unidades compuestas por una glándula sebácea bien desarrollada y un vello.
En una investigación realizada en 2018 por la Sociedad Brasileña de Dermatología (SBD), el acné fue la causa más frecuente de consultas al dermatólogo, correspondiendo al 8% de todas las atenciones, siendo referenciada en 771 ocasiones.
El tratamiento del acné se justifica por la posibilidad de evitar tanto lesiones cutáneas permanentes, que causan cicatrices (algunas, incluso, de difícil tratamiento), como la aparición o agravamiento de trastornos psicológicos, que resultan en un gran golpe a la autoestima, como depresión y ansiedad.
En 2003, la Global Alliance to Improve Outcome in Acne, grupo internacional de especialistas en la enfermedad, creó una clasificación que viene siendo adoptada por la mayoría de los especialistas:
- Grado 1: solo comedones – que son un poro o folículo abierto (negro) o cerrado (blanco) obstruido por grasa, células muertas y bacterias;
- Grado 2: además de los comedones, pápulas inflamatorias (lesiones sólidas y elevadas, de menos de 1 cm de diámetro, fácilmente detectables al tacto);
- Grado 3: presencia de pústulas (granos con pus), además de las lesiones anteriores;
- Grado 4: además de las lesiones anteriores, aparecen inflamaciones más profundas, grandes nódulos, que pueden dar un aspecto desfigurante.
Se puede decir que hay cuatro pilares del acné:
- Formación del comedón: ocurre una obstrucción en la glándula sebácea, es como si se formara un tapón que impide el drenaje del sebo;
- Producción de sebo: comienza una gran elaboración de sebo por parte de la glándula sebácea, debido a la presencia de hormonas andrógenas (principales hormonas masculinas), y ese exceso de sebo va a derramarse hacia las estructuras más superficiales de la piel;
- Evolución de las bacterias: el sebo retenido por el comedón, favorece la proliferación bacteriana;
- Desarrollo de la inflamación.
También se sabe que el acné cuenta con una “mano amiga” de los factores genéticos para lograr causar estos daños en la piel. Esta influencia afecta el control hormonal, la hiperqueratinización folicular (es decir, la descamación de células de queratina que se acumulan en los folículos, formando una especie de tapón) y la secreción de sebo.
Fue a partir de la década de 1960 cuando el ácido retinoico se empezó a usar en problemas relacionados con la hiperqueratinización. A continuación, se demostró su eficacia en el tratamiento del acné, ya que los retinoides penetran en el folículo pilosebáceo y ayudan a disolver el sebo, previniendo la formación de comedones.
Así, según varios estudios realizados sobre el tema, el ácido retinoico puede utilizarse en todas las fases del acné leve a moderado, ya que contiene propiedades antiinflamatorias y puede mantener la remisión del acné (es decir, ayudar a que se mantenga bajo control), evitando nuevas lesiones.
Ácido retinoico y envejecimiento
En 1995, el ácido retinoico fue aprobado por la FDA para el tratamiento paliativo de arrugas finas, hiperpigmentación (oscurecimiento de la piel por aumento de la producción de melanina) y fotoenvejecimiento (envejecimiento causado por la exposición solar). Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente: han aparecido infinidad de otras sustancias, el mercado cosmético se ha ampliado, pero sigue siendo uno de los compuestos más poderosos para mejorar la piel envejecida.
La piel es un órgano complejo, compuesto esencialmente de tres grandes capas de tejidos:
- una capa superior formada por el epitelio (como ya mencionamos, la epidermis);
- una capa intermedia, formada por un tejido que sirve de soporte en el cuerpo, llamado “conjuntivo” (la dermis, donde están, por ejemplo, los vasos sanguíneos y nervios);
- y una capa profunda, formada por tejido adiposo, es decir, encargada de almacenar grasa (la hipodermis).
La epidermis es la parte visible de la piel. Cuenta con cuatro capas (las cuales, de dentro hacia fuera reciben, respectivamente, el nombre de germinativa o basal, espinosa, granulosa y córnea). En ellas se producen varios cambios en cada periodo, que recorren algunas etapas, básicamente:
- Es en la capa basal que se originan las células epidérmicas. Sufren modificaciones graduales en su forma y composición química, pasando por los estratos espinoso, córneo y granuloso, y poco a poco llegan a la superficie hasta desprenderse.
- Ocurre así un desplazamiento permanente y repetido de células, pues salen de la capa basal y alcanzan paulatinamente la superficie de la epidermis, para desprenderse ya muertas, ocurriendo así la renovación de la piel. Esto porque se acumulan y van siendo eliminadas, poco a poco.
Este proceso de renovación de la epidermis dura en torno a dos semanas en las personas jóvenes, y alrededor de 37 días en personas de más de 50 años.
El ciclo llamado cornificación consiste justamente en la transformación de células epiteliales en células córneas (muertas). También se llama queratinización porque es en este escenario donde se forma la queratina (proteína insoluble producida por la epidermis).
Las células que sufren cornificación se conocen como corneocitos y originan los lípidos (grasas), presentes en el estrato córneo. Entre estos lípidos, están las ceramidas: sin ellas es posible que la piel se vuelva reseca e irritable.
En fin, todo este conjunto ayuda a la retención de agua y, en consecuencia, a mantener la hidratación cutánea y una piel sana. La cuestión es que la piel joven es capaz de mantener esta capa de lípidos intacta, realizando una protección contra la deshidratación, además de mostrarse firme y elástica.
Vale recordar que si existe un desequilibrio del estrato córneo y de sus componentes, puede haber una ralentización de la descamación natural. Por eso, la retención de agua en él es algo deseable.
En general, las señales del envejecimiento incluyen:
- Pérdida de firmeza;
- Pérdida de elasticidad;
- Profundización de las líneas de expresión;
- Reducción del grosor de la epidermis;
- Cambios en la capacidad de reparación de la piel;
- Disminución de la producción de sebo y sudor, causando deshidratación y resultando en una piel seca y desvitalizada;
- Engrosamiento de la pared de los vasos, disminuyendo la nutrición y oxigenación;
- Disminución de la grasa debajo de la piel, dejando más visibles los nervios y huesos;
- Mayor fragilidad de la epidermis, volviéndola más propensa a heridas y ulceraciones.
En un estudio sobre el fotoenvejecimiento, se observó que las alteraciones en los tejidos de la piel tratada con tretinoína dependen del tiempo de tratamiento:
- Primeros meses – la mejoría de las arrugas finas y de la textura cutánea se asocia a algunos cambios en el estrato córneo;
- Seis meses – comienza a mejorar la deposición de colágeno;
- Un año después – hay un aumento en la síntesis de colágeno y elastina, en la llamada “matriz extracelular” (componente que une y fija las células para formar el tejido).
- Dos años después – la organización gradual del colágeno persiste, así como la disminución de la elastosis (degradación de fibras elásticas y de colágeno de la piel), hiperpigmentación y aspereza.
A partir de estos estudios, también se verificó que el ácido retinoico provocó el aumento de los glicosaminoglicanos, los principales responsables de la hidratación cutánea y el turgor (tono, fuerza original y elasticidad de la piel). Como ejemplo, el glicosaminoglicano más común es el ácido hialurónico.
La participación en la producción de colágeno es otro ejemplo de acción directa de los retinoides. Y esto se constató en varios estudios llamados “modelos experimentales”.
En investigación, este tipo de estudio puede definirse como la materialización de una parte de la realidad, mediante la representación simple de un suceso reciente o antiguo.
Pues bien, en modelos experimentales, cuando se realizó el tratamiento con retinoides, hubo aumento del colágeno tipo I (que se encuentra en la piel, tendones, huesos y dientes), III (comúnmente encontrado en arterias, músculo intestinal y uterino y en órganos como el hígado, el bazo y los riñones), y IV (conocido como el colágeno que forma una red, ya que se asocia de modo que crea una especie de malla).
Ácido retinoico en la rutina de skincare
En una rutina de skincare, el ácido retinoico, por ser fotosensible (es decir, sensible a la luz, el calor y la humedad) debe ser incorporado a los cuidados de la piel durante la noche.
En la rutina nocturna también es cuando suele introducirse un factor de rejuvenecimiento, por lo que realmente se ajusta en ese momento. Sin embargo, el motivo principal es que cuando se utiliza hace que la piel esté hipersensible al sol.
Así, es necesario reforzar los cuidados relativos a la protección solar. La atención debe ser redoblada porque la exposición solar y el ácido retinoico definitivamente no combinan: juntos, pueden causar manchas e incluso quemaduras. Por eso, si tu rutina de skincare contiene este ácido por la noche, siempre, durante el día, no olvides usar protección solar (con un factor 30 o superior).
Cuando se vive en una región muy calurosa, donde no se puede evitar la exposición al sol en verano, incluso sin ir a la playa o piscina, muchos dermatólogos recomiendan hacer el tratamiento con ácido retinoico solo en invierno. Por otro lado, si no te expones al sol intenso, entonces es posible hacer el tratamiento tranquilamente siempre que utilices un buen filtro solar.
Muchos optan por utilizar el ácido retinoico junto a la vitamina C tópica. Algunos lo hacen de forma alternada (una noche usan el retinoico; la siguiente, la vitamina C, por ejemplo), otros optan por la vitamina C por la mañana y por la noche aplican el ácido retinoico.
Normalmente estos activos actúan en una sinergia formidable, pues ambos mejoran la piel en cuanto a luminosidad, aclaramiento de manchas, mejora de líneas finas y estímulo del colágeno, como mencionamos anteriormente. Para quienes tienen acné, también, como ya enfatizamos, puede encajar con éxito en la rutina.
Otra cuestión a tratar sobre el uso del retinoico en la rutina es la hidratación, considerando que puede tener un efecto resecante. En estos casos, generalmente se recomiendan aguas florales y calmantes para el equilibrio de la piel, como agua de rosas y agua termal, sustancias como aloe vera y ácido hialurónico, o incluso cremas más hidratantes – esto depende del tipo de piel, ya que hidratantes más pesados pueden obstruir los poros y favorecer la aparición de granos.
Algo importante y que se hizo conocido tras numerosas investigaciones es que la concentración más indicada de ácido retinoico es del 0,05%. Esto porque en esa cantidad se obtendría el mayor número de beneficios, evitando efectos adversos como la sequedad cutánea, por ejemplo. Esta dosificación se considera intermedia, teniendo en cuenta las demás concentraciones habituales (0,025% – la más baja, y 0,1% – la más alta).
También debe tenerse en cuenta que puede producirse la llamada dermatitis por retinoides, que se caracteriza por enrojecimiento, descamación, sequedad y picor. No obstante, esta reacción es temporal y generalmente ocurre en el primer mes de uso. Lo que puede hacerse en estos casos es disminuir la frecuencia de aplicación o la concentración.
Vale recordar que cuanto mayor es la concentración, mayor es la posibilidad de irritación. Por eso, es común comenzar con la dosis más baja hasta que la piel se vaya acostumbrando. Otra opción es optar por el retinol, ya que tiene un efecto más suave.
Por supuesto que el ácido retinoico marcará la diferencia en la rutina, pero no hay que olvidar el hecho de que es una sustancia que tiene efectos secundarios, como cualquier otro medicamento. El uso continuado a largo plazo, según los dermatólogos, puede, por ejemplo, causar telangiectasias (microvasos, es decir, esas pequeñas venitas, especialmente en la base de la nariz), y poros dilatados.
Por otro lado, el uso inadecuado puede causar ardor y erupciones de acné, como el llamado “efecto rebote” – cuando usamos productos que resecan y deshidratan la piel para eliminar toda la grasa, y la piel responde produciendo más sebo.
La tretinoína puede causar, además, teratogenicidad (es decir, es capaz de producir malformaciones congénitas en el feto), por lo que no debe usarse en mujeres embarazadas.
Por ello, lo ideal es consultar siempre con un dermatólogo para que aconseje el mejor tipo de tratamiento con este tipo de ácido.
